Bulgari se fundó en Roma en 1884 es uno de los principales fabricantes y comercializadores de artículos de lujo del mundo. Desde su tradicional énfasis en la joyería y los relojes de mujer de la más alta calidad, la empresa se ha expandido a los perfumes, los pañuelos de seda y las gafas de sol.
Bulgari vende sus productos a través de 31 tiendas propias y 18 franquicias, así como en miles de perfumerías, grandes almacenes y tiendas libres de impuestos.
Aunque la empresa salió a bolsa en 1995, los hermanos Paolo y Nicola Bulgari, nietos del fundador, siguieron compartiendo una cuota de control del 61,8% de su capital. Su sobrino, Francesco Trapani, es el director general desde 1981.
CONTENIDO:
Desde Grecia hasta Roma
El fundador y dueño de la empresa Bulgari, Sotirio Voulgaris, nació en 1857 y fue el único heredero de una larga línea de plateros griegos itinerantes. Huyendo de la violencia y el bandolerismo endémicos de la Grecia continental de la época, Sotirio y sus padres se trasladaron a Corfú, donde establecieron una tienda a finales de la década de 1870.
El joven obrero metalúrgico no tardó en buscar su propio camino en el mundo, y en 1880 se instaló en Roma (Italia). Tras una breve asociación, Sotirio fundó en 1884 una tienda de variedades con cinturones, hebillas, pulseras y botones de plata, así como vajillas y antigüedades.
A finales de siglo, este emprendedor empresario había establecido establecimientos en St. Moritz, San Remo, Nápoles, Bellagio y Sorrento. Romanizó el nombre de la familia a Bulgari, y en 1880 otorgó ese nombre a su novia, Eleni. Aunque trabajaba mucho para que el negocio fuera un éxito, Sotirio encontró tiempo para tener dos hijos, Costantino y Giorgio, en 1889 y 1890 respectivamente.
Hacia el cambio de siglo, Sotirio vendió su incipiente cadena de tiendas para concentrarse en un único negocio de joyas de Plata de Ley. En 1905 compró una tienda en el número 10 de la Via Condotti de Roma, lugar que seguiría siendo la sede de Bulgari durante todo el siglo XX.
La nueva tienda ofrecía una selección más exclusiva de productos que iban desde piezas y abalorios de plata grabadas y en relieve hasta cerámica decorativa, así como joyas de oro y plata, a menudo engastadas con piedras preciosas.
A lo largo de las dos primeras décadas del siglo XX, Bulgari fue adquiriendo un aire más cosmopolita. Giorgio y Costantino tuvieron su primera participación en el negocio familiar durante este periodo. Cuando los Bulgari reanudaron su actividad tras las interrupciones de la Primera Guerra Mundial, la empresa había completado su cambio de énfasis en la plata a piezas de joyería fina.
La segunda generación toma el timón en los años 30
Tras la muerte de Sotirio en 1932, sus hijos emprendieron una extravagante remodelación tanto del interior como del exterior de la tienda de Via Condotti y cambiaron formalmente el logotipo de la empresa a «BVLGARI», una aplicación del alfabeto romano tradicional.
El proyecto de 2 millones de euros duró dos años y contó con el mármol italiano rosa y beige que se convertiría en el sello mundial de los puntos de venta de la firma.
Los viajes de Giorgio en busca de gemas por todo el mundo le permitieron conocer las últimas modas de la industria joyera de París, mientras que la afición de Costantino por coleccionar objetos de plata antiguos sería más tarde una fuente de inspiración para la adaptación de temas clásicos de la empresa.
Al haber captado las tendencias de estilo que emanaban de París, Bulgari continuó siguiendo el liderazgo de la que entonces era la capital mundial de la joyería durante la primera mitad del siglo.
En la década de 1920, Bulgari adoptó los temas del Art Decó. En los años 30, la empresa se concentra en los diamantes engastados en platino. Las restricciones de la época de la guerra y el clima general de austeridad se reflejaron en la escasez de diseños de joyas en la década de 1940.
Cuando la empresa producía alguna pieza, solía ser de oro amarillo y con pocas o ninguna joya preciosa. Los hermanos Bulgari, aunque son muy apreciados por su artesanía, continuaron marcando las tendencias después de la Segunda Guerra Mundial.
En los prósperos años de la posguerra, la casa Bulgari produjo fastuosos engastes de diamantes, esmeraldas, zafiros y rubíes en platino. Los motivos florales, muchos de ellos con engastes en tremblant que se movían con el portador, fueron especialmente populares durante este periodo.
La fachada de mármol de la tienda sería el telón de fondo de muchas fotos de paparazzi en la posguerra, ya que las celebridades de todo el mundo eran atraídas por la tienda Bulgari.
La creciente clientela, que antes de la década de 1960 incluía a la nobleza italiana, a la figura política sudamericana Evita Perón, a hombres de negocios estadounidenses como Nelson Rockefeller y el fundador de Woolworth, Samuel Henry Kress, y a la embajadora de Estados Unidos en Italia, Clare Boothe Luce, reflejaba la creciente fama de Bulgari entre las casas de joyería de alta gama del mundo.
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El estilo BVLGARI surge en los años 60
En los años 60, los joyeros italianos en general y los hermanos Bulgari en particular empezaron a desmarcarse de los dictados de la moda francesa para establecer sus propios estilos reconocibles.
El modo de diseño de Bulgari que surgió en la década siguiente se apartó de los franceses en varios aspectos. En lugar de los grandes centros de diamantes facetados, Bulgari empezó a sustituirlos por piedras preciosas de color en una talla lisa y abombada conocida en la industria como «cabujón».
Los diamantes -a menudo con talla brillante y/o engastados en pavé- se convirtieron en los actores secundarios de estas obras de color. A la hora de elegir sus piedras, la casa de joyería evitó el tradicional trío esmeralda-rubí-zafiro, y en su lugar empezó a elegir las piedras preciosas basándose más en su contribución artística a la pieza que en su contribución financiera.
Los contornos suaves y las formas muy estilizadas en oro amarillo completarían el look de Bulgari. En su ensayo de 1990 sobre la firma para The Master Jewelers, Charles M. Newton y Omar Torres señalaron acertadamente que «La simetría y las proporciones de los productos Bulgari se basan más en el arte y la arquitectura que en la naturaleza, un factor que distingue a la joya Bulgari de la de los maestros franceses».
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La tercera generación de la familia, representada por los tres hijos de Giorgio, Paolo, Gianni y Nicola, tomó el timón en 1967. El hijo mayor, Gianni, se licenció en Derecho y llevó un estilo de vida de playboy -con una temporada como piloto de carreras-, pero pronto se incorporó a la empresa familiar y ejerció de director general hasta principios de los años 80.
Paolo, el artista del trío, ha sido calificado como «uno de los principales joyeros del mundo». Los Maestros Joyeros señalaron que «uno de sus mayores talentos es su capacidad para traducir su comprensión de las tradiciones de su familia en joyas reconocibles de Bulgari, al tiempo que avanza continuamente con nuevas y emocionantes formas e ideas».
Aunque Nicola, el más joven, se ha caracterizado por ser el hombre de negocios de la familia, también fue responsable de una importante contribución al diseño. Como ávido coleccionista de monedas antiguas, a finales de la década de 1960 recuperó su uso en joyería, denominándolas Gemme Nummarie, o «Gemas de monedas». El tratamiento más popular de Bulgari consistía en monedas engarzadas en pesadas cadenas de oro amarillo de eslabones abiertos, pero la firma también produjo anillos, pendientes, pulseras e incluso vajillas y artículos de regalo sobre este tema.
La yuxtaposición de monedas patinadas y metales preciosos muy pulidos se convertiría en un sello distintivo de Bulgari.
La expansión internacional comienza en los años 70
Los hermanos establecieron su primer establecimiento internacional en 1970 en el Hotel Pierre de la Quinta Avenida de Nueva York. A finales de la década, ya habían abierto locales en Ginebra, Montecarlo e incluso en París.
Los diseños de las joyas de Bulgari de esta década estuvieron muy influenciados por las exposiciones de los tesoros del antiguo Egipto de Tutankamón. Los motivos indios, en particular el «boteh» (hoja), también eran frecuentes en los años 70. La compra por parte de la empresa de una colección de joyas indias talladas, que se volvieron a montar para crear nuevos tesoros, fue la clave de esta tendencia interna.
Aunque la empresa había fabricado y vendido relojes de bolsillo, de solapa y de pulsera a lo largo de su historia, Bulgari no introdujo una gran colección de relojes hasta finales de la década de 1970. Las sencillas líneas del reloj de pulsera «BVLGARI-BVLGARI», con una esfera negra rodeada por una correa de oro, se convertirían en el reloj más conocido y vendido de la empresa.
Otro diseño importante fue el reloj serpiente de Bulgari, que evolucionó desde la serpiente Art Deco con incrustaciones de joyas de los años 20 (su cabeza con bisagras ocultaba la esfera del reloj), hasta un brazalete en espiral muy estilizado con la esfera expuesta.
Actualmente Bulgari ha desarrollado un reloj autómatico de sólo 1,8mm de grosor, del que sólo se han fabricado 10 unidades, con este reloj Bulgari ha logrado un record mundial al fabricar el reloj más fino del mundo.
Aquí tienes el video oficial del reloj Octo Finissimo de Bulgari
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Los años 70 fueron un periodo de gran éxito para la empresa, una época en la que Bulgari mejoró su posición entre los grandes joyeros del mundo gracias a sus innovadores diseños.
El patrocinio de la firma creció en consecuencia, ampliándose para incluir a celebridades como Sophia Loren, Audrey Hepburn, Kirk Douglas, y quizás la clienta más conocida de la casa, Elizabeth Taylor.
La realeza de todo el mundo compraba en los escaparates de la empresa. Y lo que es más importante, los joyeros de menor categoría empezaron a copiar los diseños de Bulgari. A finales de la década, los observadores externos calculaban que las ventas anuales de la empresa ascendían a 50 millones de dólares.
Bulgari en crisis durante la década de los 80
El crecimiento de Bulgari se detuvo a principios de la década de 1980. Según las estimaciones publicadas, los ingresos anuales se mantuvieron en un nivel de 50 millones de dólares hasta 1985, y la empresa no abrió ni un solo punto de venta nuevo durante la primera mitad de la década.
Algunas fuentes culparon a las disputas entre los tres hermanos y, de hecho, el mayor de ellos, Gianni, renunció al cargo de director general en 1985. Dos años después, Nicola y Paolo compraron la tercera parte de la participación de su hermano y le prohibieron utilizar la marca Bulgari.
Giorgio pasó a presidir el gigante mundial del calzado Fila S.p.A. Mientras tanto, habían pedido a un sobrino, Francesco Trapani, que revitalizara el negocio. El nuevo director general, que se había incorporado a la empresa en 1981, dirigió una agresiva estrategia de crecimiento, abriendo nuevos puntos de venta en Milán (1986), Tokio (1987), Hong Kong, Osaka, Singapur y Londres (todos ellos en 1988).
Antes de que terminara la década, la empresa también había abierto nuevas tiendas en Múnich y Nueva York. En 1990, Bulgari regresó a St. Moritz, antiguo lugar de veraneo de Sotirio. Trapani también contrató a nuevos diseñadores, impulsó la publicidad y readquirió algunas tiendas en franquicia durante este periodo de rápido crecimiento.
Aunque la empresa se mantuvo firmemente instalada en la gama alta del mercado de la joyería, los diseños a partir de los años 80 destacaron por su mayor «usabilidad» y el desarrollo de temas de diseño.
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Antes de dejar la empresa, Gianni Bulgari reflexionó sobre este cambio estratégico, afirmando en una entrevista de 1981 para el International Daily News que «estamos tratando de cambiar nuestra imagen de un negocio sólo para los muy ricos a uno diseñado para aquellos con gustos exigentes.
«No hace falta ser rico para que te guste la calidad».
Estos dos conceptos se fusionaron para formar una estrategia que permitía a Bulgari ampliar su público potencial manteniendo la máxima calidad de diseño y ejecución.
Bulgari presentó la primera de varias colecciones basadas en diseños modulares en 1982. «Parentesi» (paréntesis) presentaba varios elementos en forma de corchete dispuestos en un patrón. Los elementos individuales podían combinarse de una variedad aparentemente infinita para formar anillos, pulseras, relojes, collares y pendientes.
Bulgari fabricaba piezas de joyería más o menos costosas basadas en este diseño, ejecutando las partes en materiales más o menos valiosos que iban desde el acero pulido y el coral en el extremo inferior hasta las piedras preciosas finas y el oro o el platino en el extremo superior. Sin embargo, no se trataba necesariamente de fabricar piezas más baratas sino de fabricar joyas finas que pudieran llevarse desde el día hasta la noche.
Trapani reflexionó sobre esta estrategia en un artículo publicado en 1996 en la revista de moda WWD: «Nos estamos convirtiendo en un joyero que vende productos para el uso diario, no sólo para ocasiones especiales. Esto es lo que ha impulsado nuestro crecimiento». Los lanzamientos periódicos también pueden haber introducido un elemento de obsolescencia planificada, como demuestra el desfile de colecciones temáticas que se sucedieron.
En la década de 1980, éstas incluyeron «Doppio Cuore» (doble corazón, 1983), «Boules» (cuentas, 1986), «Gancio» (gancho, 1987) y «Alveare» (colmena, 1988). Estas estrategias consiguieron triplicar las ventas de Bulgari en los últimos años de la década, alcanzando unos 150 millones de dólares en 1989.
Bulgari amplia el mercado en los 90
La empresa continuó lanzando colecciones de joyas modulares a principios de los años 90, presentando «Saetta» (rayo) y «Spiga» (espiga de trigo) en 1990; «Naturalia», que presentaba peces y pájaros estilizados, en 1991; «Celtica», basada en antiguos motivos celtas, y «Doppio Passo» (ballet clásico) en 1993; «Chandra» (luna en sánscrito) en 1994; y «Trika» (trenza) en 1996. Estos diseños fueron prácticamente símbolos de estatus instantáneos, altamente reconocidos como piezas de Bulgari.
Aunque Bulgari lleva mucho tiempo haciendo hincapié en la joyería y la relojería, desde el principio vendía otros productos, como vajillas de plata y artículos de regalo. A principios de la década de 1990, el director general Trapani siguió el ejemplo de otras grandes empresas de productos de lujo que habían convertido sus marcas, muy reconocidas y respetadas, en vehículos de crecimiento muy rentables.
No era un proceso infalible; Trapani tenía que tener cuidado de no devaluar el venerable caché de Bulgari mientras buscaba una clientela más amplia. Tras dos años de investigación y desarrollo, la empresa lanzó su primera fragancia, Eau Parfumée, un aroma unisex basado en el té verde.
Le siguió BVLGARI pour Femme en 1994 y BVLGARI pour Homme en 1995. A finales de 1996, los perfumes representaban el 14% de las ventas anuales y generaban unos 40 millones de dólares (63.000 millones de libras).
Bulgari lanzó pañuelos y corbatas de seda en 1996. Ese mismo año, la empresa concedió la licencia de su marca a la también italiana Luxottica para utilizarla en una línea de gafas de sol y monturas ópticas. En 1997 se lanzó una colección de artículos de cuero de Bulgari, que incluía bolsos y otros accesorios.
Las nuevas aperturas de tiendas aumentaron la concentración minorista de Bulgari en Europa (incluidos los países de la antigua Unión Soviética), Estados Unidos y Asia, y ampliaron su alcance geográfico para incluir Oriente Medio y Australia.
Salida a bolsa de Bulgari
De 1990 a 1996, la empresa añadió más de dos docenas de nuevas tiendas. Trapani pronosticó con confianza que la empresa aumentaría sus puntos de distribución a 70 boutiques propias, 300 minoristas independientes de relojes y 5.000 puntos de venta de perfumes para finales del siglo XX.
Las ventas de Bulgari pasaron de 154.300 millones de libras en 1991 a 448.800 millones de libras (268,9 millones de dólares) en 1996, mientras que el neto después de impuestos creció de 6.900 millones de libras a 57.700 millones de libras (34,6 millones de dólares). La empresa salió a bolsa en julio de 1995 y vendió un 32,1% de sus acciones en sólo dos días.
El rendimiento de sus acciones reflejó la rápida expansión de sus resultados. Las acciones pasaron de un precio de oferta de 8.600 liras (5,32 dólares) a 36.000 liras (21,44 dólares) a mediados de 1997, antes de un desdoblamiento de acciones de cuatro por uno en junio.
El director general Trapani era entonces el líder indiscutible de Bulgari. A partir de 1996, este astuto estratega fue premiado por sus servicios a la empresa familiar con una importante participación en su capital. Y con sólo 39 años en 1997, parecía tener asegurado el puesto más alto de Bulgari durante años, y quizás décadas.
A Trapani tampoco le faltaban ideas de crecimiento. En septiembre de 1995, dijo a WWD que Bulgari preveía una adquisición estratégica, señalando que la firma buscaba «una empresa con un nombre conocido que pudiera haber caído en tiempos difíciles», añadiendo irónicamente: «No queremos pagar mucho dinero por ella». Los analistas del sector especularon con que la compra se centraría en la gama alta de la industria de la confección.
Propietarios actuales de Bulgari
Actualmente el propietario de Bulgari es el conglomerado francés de empresas dedicadas a los artículos de lujo LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) y que preside Bernard Arnault compró el 51% de las acciones el 7 de Marzo del 2011 y en Septiembre de ese mismo año ya controlaba el 98,09% de las acciones de Bulgari.
LVMH también es propietaria de marcas tan famosas como Dior, Kenzo, Moët & Chandon, Givenchy, Louis Vuitton, Marc Jacobs, Guerlain, Fendi, Hublot, Tiffany & Co y Sephora entre otras marcas de reconocido prestigio mundial.
Listado de tiendas Bulgari en España
La marca Bulgari dispone de 7 tiendas oficiales en España y 19 establecimientos autorizados para la venta de los productos Bulgari.
Si quieres comprar productos Bulgari on-line tienes estas 3 opciones
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Paseo del Borne, 16
Ver el listado de establecimientos autorizados para la venta de productos Bvlgari en España en el sitio oficial de Bulgari.com
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